“中國風”盛行 你分得清它和“日本風”的區別嗎

今年上半年，全稱美利堅合眾國紐約大都市博物館一年一次的風尚大展部分主題思想設定為“中華人民共和國：虛幻”，中華人民共和國風再一次以一種獨立的作風樣式在文化藝術區域里引起整個世界的關心。一手出主意和操持這個展覽的是VOGUE期刊全稱美利堅合眾國版主編Anna Wintour(也就是《穿PRADA的惡魔》舊事中女魔即鎬頭的原型)。

　　這個女人之于全球風尚財產和傳媒財產的含義已經不大概需要贅述。直到前些年，“女魔即鎬頭”才首次訪問中華人民共和國(說真的，從她訪問中華人民共和國的照片上看，我覺得她本人對中華人民共和國并沒有太大的興趣)，出主意一個“中華人民共和國風”主題思想的時裝展，對她來說卻有不一樣般的含義，這意義著在西方世界，一直以“外國格調”身分出現的中華人民共和國風和中華人民共和國要素的時裝到底有一次以獨立姿勢登臺亮相的時候。

　　Anna Wintour在今年“中華人民共和國風”主題思想的Met Ball上所穿形象

　　而這個展覽，冷酷無情一點地說，是在向“大金主”中華人民共和國示好。

　　這也是一個信號。很快，這個信號在剛剛落下帳幔的歐羅巴洲三大男裝周(倫敦、米蘭和巴黎)上得到了贊同——僅是一場DOLCE&GABBANA的2016春夏男裝宣布，一百余套男裝只工作一個主題思想，那就是“中華人民共和國要素”。

　　設計師二人組Domenico Dolce和Stefano Gabbana把品牌近年重新建立的意大利西西里作風與中華人民共和國要素一起放進熔爐，燒制了一鍋不東不西、亦東亦西的男裝混合體。假設說開場第一套西裝上衣上的孔雀圖案多少讓人誤解這是東南亞愛慕之情畫卷的話，那末第二套帶盤口設計的唐裝設計上就明確地用上了中華人民共和國古代宮廷建筑的圖形紋樣，品牌向消費第一大國致敬的心昭然若揭。接下來的百余套打扮上，你還能看到更多，除了孔雀紋樣，最具中華人民共和國民俗標志的龍鳳圖騰和燕竹席等非政府紋樣也都以印染和刺繡的形式插進到以意式西裝為原型的套裝設計里。

　　DOLCE&GABBANA 2016春夏男裝：

　　如此向我大中國文化致敬的還有奢侈品界的航母品牌LOUIS VUITTON，最奪人眼球的是這個系列中用了大量的紅色——“中華人民共和國紅”素來是中華人民共和國風的重要構成。和西方的紅不同，中華人民共和國的紅帶有濃厚的節慶含義。

　　而在西方世界，雖然救世教歷史上樞機主教的相貌也很親近，但是從救世教擴大出來的哥特文化中也帶有大量的紅色，并且這種紅平常和黑色組織在一起，成為血腥與死亡的表現。LOUIS VUITON這一次的紅當然是中華人民共和國紅，因為它沒有和黑色安排著出現，并且在紅色緞面上，設計師Kim Jones很明確地用手工刺繡了如仙鶴、竹竹席和猴竹席等具有明亮中華人民共和國圖騰樣式的紋樣，喜慶與吉祥之意溢于言表。

　　LOUIS VUITON 2016春夏男裝：

　　但是在同樣以東方要素為靈感思維的另一組設計中，設計師Thom Browne同名品牌的2016春夏男裝卻展現了以日本國和風為主題思想的設計。若不是系列中明確接受了日式和服的樣式，在某些以仙鶴為形象要素的單品中，你也許真的就分不清這畢竟算中華人民共和國的還是日本國的。

　　Thom Browne 2016春夏男裝：

　　這種混淆的概念其實在西方設計師中十分普遍，譬如曾任DIOR女裝新意總監的天才設計師John Galliano一直都對東方要素持有濃厚興趣，在他多個以東方美學為靈感思維的設計中，也常常看到日本國與中華人民共和國兩個國家文化符號混用的情形——反過來想，這好像也沒什么大不了，到底我們也時常分不清法國的洛蔻蔻作風和意大利的洛蔻蔻作風的差別。

　　但是，既然行為一種獨立姿勢的作風與派別，中華人民共和國風在時裝的形象語言中畢竟是要明肯定義的，中華人民共和國紅和龍鳳圖騰固然是最為世人知道的中華人民共和國要素，梅蘭竹菊的主題思想以及中式旗袍和近現代才擴大出來的中山裝形式也必定是中華人民共和國風大概念之下不可缺少的補充。而回過即鎬頭看我們國內在上世紀九十時代出產的本土設計，那些在灑脫的白衣上用水墨要素作詩作畫的設計也是中華人民共和國風一景，但那的確是一段很糟糕的記憶。